Рассказ о велопоходе по горам Абхазии через горное селение Псху.
[31.07.2005 — 04.08.2005]

Данный рассказ — не технический отчёт, а именно рассказ, то есть вольное описание путешествия, без всяких там списков снаряжения, должностей, килокалорий и проч.

Маршрут

Озеро Рица — Авадхара — пер. Анчхо (Пыв, 2030) — р. Агурипста (Бовю) — пос. Псху — р. Бзыбь — пер. Доу (1390) — р. Зап. Гумиста — пос. Шрома — г. Сухум.

Схема похода — открывается в новом окне (110 Kb). Ссылки на нормальные карты, на GPS-привязки к ним и на GPS-данные этого путешествия — приведены в конце данного повествования.

Преамбула

Поехали с семьями на матрасный отдых в Абхазию, а именно в Старую Гагру к друзьям, и взяли с собой велики, на случай закатить там где-нибудь, если будет время и желание.

Время и желание случились, и мы вдвоём с Ильёй Шварцем решили реализовать мою давнишнюю идею, которую не удалось осуществить в октябре 2002 года (рассказ про тот велопоход), а именно съездить на велосипедах в горное селение Псху, очень интересное в географическом, историческом и культурном плане.

Сказано — сделано, и вот мы загрузились большой тусовкой в микроавтобус, и поехали на озеро Рица, одну из ключевых природных достопримечательностей Абхазии. Можно было, конечно, своим ходом до Рицы ехать, но это лишние сутки, тем более я на Рицу своим ходом уже ездил.

[31.07.2005]

Оставили тусовку на озере (для них это был однодневный выезд в горы), а сами поехали, как говориться, в рИальный поход. Выехали с Рицы [] около полудня, и покатили в сторону бывшего курорта всесоюзного значения Авадхары.

[Примечание.
Здесь и далее значком [] обозначены координаты места, о котором идёт речь, в системе координат «Pulkovo 1942». Поднесите мышку к значку, и в качестве alt-текста подсветятся координаты места. Не факт, правда, что это кому-нибудь пригодится, но тем не менее... Точки были выковыряны из GPS-данных из похода, и дополнительно уточнены с помощью цифровых фотографий. И всё же полностью исключать ошибки не стоит. Вот непосредственно в самих GPS-данных из похода, ссылка на которые приведена в конце этого рассказа, ошибок точно нет.]

Дорога от Рицы до Авадхары представляет собой довольно разбитый (а временами смытый дождями и ручьями и снесённый лавинами) асфальт, тем не менее вполне проезжий даже для одноприводной легковушки. Правда, при расстоянии около 16 км — набор высоты примерно 700 метров, то есть особо шустро не вкрутишь, а кое-где и пешком пройтись возникает желание. Вдоль дороги множество пересекающих её ручьев и речушек, часто ниспадающих на неё водопадами. Встречаются и родники [].

Озеро Рица с высоты	Придорожный водопадик	Дорога на Авадхару	Родник у дороги

Встретили одиночного пешего туриста, который совершал схожее с нами (в обратном направлении и пешее) путешествие. Он рассказал, что нам придётся несладко при выходе из Псху к морю, потому как во многих местах тропа не то что непроежаемая, а труднопроходимая — прижимы, множество бродов и т.п. «Хе-хе» — подумали мы, усомнившись в излишнем сгущении красок. Как впоследствии выяснилось, путешественник не сильно приукрашивал... :-)

Перед самой Авадхарой по мосту переехали реку, взглянули на остатки бывшей всесоюзной здравницы [], и около 14 часов были у первого минерального источника []. У источника — какой-то аншлаг, народ набирает минералку во всё что только можно. Мы тоже попили этой водички и перекусили.

Бывший курорт всесоюзного значения Авадхара

Покатили дальше, а точнее обратно. Вернулись назад к отвилке [], с которой начинается горная дорога на перевал Анчхо, и начали подъём по этой посыпанной щебёнкой грунтовке. Основное назначение дороги в настоящее время — вывоз леса, преимущественно бука, из долин Псху.

Почти сразу на повороте встретили семью с детьми, совершавшую пешее путешествие. Они планировали перебраться через перевал на лесовозе и добраться до Псху, а там остановиться и побродить по окрестным горам.

Сначала дорога идёт через густой лес. Достаточно быстро подъехали к лесозаготовительной точке [], куда свозят буковый лес с той стороны перевала Анчхо.

Вскоре дорога вышла из густого леса и начала серпантинить, огибая складки гор. Растительность на пути от отвилки до перевала (около 9 км, набор 400 метров) — сменяет несколько географических поясов, от лиственных лесов до альпийских лугов.

Буковые брёвнышки	Авадхара с высоты	Массив Анчхо	Порой хочется пройтись

По пути нам встретилось несколько лесовозов. При всей их немерянной мощи (в основном, автомобили «Урал») за одну ездку лесовоз перевозит всего 2-4 бревна, изредка 5, потому что брёвна ну очень толстые.

В целом, дорога проходима для автомобиля, особо полноприводного, правда совсем уже наверху, около летовок, где живут пастухи и пасечники, дорога пересекает речушку, которая течёт в довольно глубоком овраге.

Вид на перевал Анчхо	Гора Анчхо	Долина перед перевалом

Наконец, около 18:30, вспучились на перевал Анчхо [] (2030 м). С него открываются отличные виды — горный массив Арабика на западе, гора Анчхо (2700) на юге и Главный Кавказский хребет на северо-западе. Красота необычайная!

Лесовоз на перевале	«Сегодня солнце зашло за тучи...»	Главный Кавказский хребет	Долина Агурипсты

На перевале обнаружили брошенный гружёный лесовоз со спущенным колесом (впоследствии выяснилось, что у него ещё движок стуканул). Также на перевале несколько памятных стелл, установленных в память военных действий Великой Отечественной войны.

Начало темнеть (а темнеет там катастрофически быстро), и мы решили оперативно валить вниз до ближайшей воды и ровного места. Не тут-то было: дорога, пересекая несколько ручьёв, идёт по склону горы, и ровного места почти не сыскать. Наконец нашли ровное место почти прямо на дороге [], и остановились на ночлег.

За день проехали около 30 км (из которых примерно половина асфальт). Набрали примерно 1100 метров, и примерно 600 сбросили.

Перевал позади	Снежнички в долине Агурипсты	Спуск с перевала

[01.08.2005]

С утра, выдвинувшись около 8:30, продолжили съезд с перевала. Дорога идёт примерно вдоль реки Агурипсты и имеет неслабый сброс, поэтому тормозные колодки снашиваются нещадно. Пересекли несколько раз саму речку и несколько её притоков.

Лагерь на дороге	Дорога имеет неплохой сброс	Очередной брод	Деревья, принесённые рекой

Скоро выехали ко второму лесозаготовительному пункту [], где буковые брёвна грузят на лесовозы и откуда их вывозят через перевал в цивилизацию. Лесозаготовители очень радушно встретили нас, бросили свою работу, начали с нами беседовать. Приятнейшие люди! Кстати, пожурили нас за стоянку почти на дороге, говорят, мол, а вдруг не совсем трезвый водила поедет — задавит нафиг. Всё норовили обедом накормить, но мы поехали дальше.

Природе несладко...	Погрузка бревна	Колоритные лесозаготовители	Беседы

Временами моросил дождик, быстро сменявшийся солнышком. Обогнали семью с детьми, встреченную давеча у Авадхары. Они, как и планировали, переехали перевал на лесовозе и даже видели нас, собирающих манатки.

Местность стала поположе, и вскоре подъехали к первым хуторам перед Псху. Около них мы перешли приток Агурипсты по мосту, и — важно отметить — это был первый мост (и то пешеходный) с того момента как мы съехали с асфальта около Авадхары, так что не очень-то верьте картам с обилием мостов. Увидели несколько старых могил [] — солдат, тут воевавших и погибших туристов.

Очередной брод	Могила туриста

Несколько слов про Псху. Это селение, лежащее на высоте около 600 метров, со всех сторон окружено горами, в том числе ГКХ. В частности поэтому Псху играло важную стратегическую роль во время многих войн, происходивших на Кавказе. В наше время там живут в основном русские, много староверов. До недавних пор попасть в Псху можно было только по тропам через перевалы, да на самолётике. Сейчас туда ведёт дорога (поддерживаемая лесозаготовителями), по которой мы, собственно, и приехали.

Много информации по истории Псху можно почерпнуть из книг, спикок которых приведён в конце этого рассказа (например, вот тут).

Псху представляет собой главное селение, со школой, церковью, аэродромом и т.д., и несколько хуторов по 2-3 дома в неком отдалении от самого селения.

Главная улица Псху	Церковь	Школа	Пекарня (по-видимому, не работающая)

В самом Псху нам не встретилось ни одной живой человеческой души...

Свиньи – 1	Свиньи – 2 :-)	Где-то внизу — Бзыбь	Упавшее дерево, превращённое в мостик

А вот дальше, на хуторе Битага, мы заехали немного не туда и зашли во двор спросить дорогу. Там встретили двух женщин, которые рассказали нам почему в Псху сейчас никого нет (все на заготовке сена), а также сколько человек погибло, пытаясь переходить Бзыбь вброд или пробуя сплавляться по ней (ниже Псху эта крупнейшая река Абхазии входит в протяжённый глубокий каньон, и там реальнейший жесткач). А ещё они рассказали нам что за перевалом Доу живёт их знакомый Иван Саджая, который изредка приходит к ним в гости («Правда, уже пару лет как не заходил ли, жив ли...»), и ещё как тут неподалёку найти Михаила Третьякова, знатного пасечника. И мы отправились к пасечнику. :-)

Приехали к Третьякову [], купили у него килограмма по 3 отличнейшего мёда (эх, мало, но больше бы не упёрли), и побеседовали с его хозяйкой Еленой Ивановной. Она рассказала нам, что они ведут почти натуральное хозяйство и покупают только муку, сахар и соль. Угостила нас хлебом с сыром и мёдом — всё превкуснейшее! — и рассказала своё видение вопроса куда нам ехать дальше. Она не была уверена что мост через Бзыбь сейчас существует, но если и существует — то километрах в 7 вверх по течению Бзыби. И ещё она сказала, что если мы не будем особо тормозить, то к темноте будем на перевале... Пожелала ангела-хранителя в дорогу, и мы покинули сей гостеприимный дом.

Михаил Третьяков	В гостях	Мёд

Поехали дальше, вверх по реке Бзыби, по правому (орографически) берегу. Довольно скоро луга закончились, и на этом наша езда на велосипедах тоже закончилась. Грубо говоря, на 2 дня.

Куда бы нам поехать?	Луга

Тропика шла по берегу Бзыби, временами теряясь в пойменных лугах, а временами поднимаясь над частыми прижимами. С одного из прижимов ведёт любопытная каменная лестница [], скорее всего нерукотворного происхождения. Около неё встретили жителя Псху, возвращающегося домой. Он сильно нас обрадовал, сообщив что мост через Бзыбь сейчас реально существует, хотя до него ещё довольно прилично, и сказал что на перевал Доу (а он как раз шёл оттуда) тропа получше чем на соседний, потому как в основном через Доу гоняют скот с приморских районов Абхазии на пастбища в горах.

Прижим	Каменная лестница	Последние метры езды	Первые метры пешком

Стемнело. И на лугу, у впадения в Бзыбь реки Решавы мы заночевали [].

Бзыбь	На бережку	Слияние Решавы и Бзыби

За день проехали и прошли примерно 24 км, сбросив около 900 метров.

[02.08.2005]

С утра встретили ещё одного путешественника, рыбачившего неподалёку (бывшего местного жителя Псху, приехавшего погостить в родные места). Он пожаловался, что рыбе позабивало жабры илом от наводнения, и потому её мало, и подтвердил наличие моста через Бзыбь.

Выдвинулись около 9:30 (пешком, велорюкзаки на спине), побрели разыскивать этот самый мост. И чудом его не проскочили (тропа по этому берегу продолжается и за мостом). Перешли Бзыбь по мосту [], и в очередной раз задумались, куда ж мы всё-таки хотим попасть.

Утро на берегу	Мост через Бзыбь	Вид с моста вниз по течению

Сразу за мостом тропа раздваивается — налево, вверх по Бзыби, к перевалу Доу (1390), направо, вверх по Решаве, на Гудаутский перевал (1560). Гудаутский почти на 200 метров выше, но выход в цивилизацию через него короче. Мы, внемля советам местных (что там чаще ходят люди и перегоняется скот), решили переваливать через Доу.

Пошли вдоль Бзыби, уже по левому берегу. Сначала тропа шла по лугам, изредка входя в лес. Миновали летовку [] и неподалёку от неё — памятный знак, посвящённый военным действиям в августе 1942 года. Пересекли несколько притоков Бзыби, довольно глубоко прорезавших местность и заваленных камнями и упавшими стволами.

В лугах	Памятный знак	По брёвнам...	... и по сыпухе

Частенько, сжимаемая руслом и камнями, Бзыбь сильно подмывает берег, и образуются величественные обрывы.

Бзыбь	Обрыв	Зажатое камнями русло	Живописный ручеёк

В какой-то момент тропа отошла от Бзыби (урез воды примерно 600 метров), и начался набор высоты. На лугах тропа несколько раз терялась, но находилась. А в вековом буковом лесе, который сопровождает весь подъём до перевала, тропа нещадно петляет (серпантин, временами уклон до 30°), но везде очевидна. Частенько двигаться с велосипедами удавалось только в два приёма: первый раз с велосипедом, второй раз — с велорюкзаком.

Несколько раз нас заставал сильный ливень, который мы пережидали под кронами величественнейших буков, а мелкий дождик и не прекращался.

Перед самым подъёмом тропа идёт по каменистому руслу ручья, текущего буквально с перевала, и уклон там тоже довольно большой. Вокруг заросли рододендронов и папоротников.

Недетский уклон	Пережидание дождя	В зарослях рододендрона	Тропа идёт по руслу

Наконец, около 17:30, влезли на перевал Доу (1390) []. Множество обелисков. И туман такой, что не видно ничего. Сидим, натурально, в облаке.

На перевале Доу	Вид в долину Бзыби	Вид в долину Зап. Гумисты

Немного потупили и начали спускаться. Тропа идёт вдоль хребта, почти не теряя высоты. Тропа уверенная, но ехать тем не менее почти невозможно, много всяких ям, брёвен и т.п. Множество ручьёв и водопадиков. Временами, в разрывы облаков, видна долина Западной Гумисты, но всё быстро затягивает.

Илья Шварц	Дима Булавинов	Где-то в той стороне — море

Стало темнеть, и мы заночевали прямо на тропинке [], потом что ровного места там минимум. Всю ночь лил дождь. Зато хоть никакое стадо по тропе не проходило. :-)

За день мы переместили наши велосипеды и барахло примерно на 8 км с набором около 800 метров. :-)

[03.08.2005]

С утра погода солнечная, мокрая земля стала парить, и стало очень влажно. Выдвинулись около 9:30. Тропа слилась [] с другой тропой, ведущей на перевал Ачовчар (1795, к западу от Доу), и стала стремительно терять высоту, серпантиня по отрогу хребта.

Лагерь на тропе	Спуск по серпантину	Толстое дерево в зелёных тонах

Сброс с перевала Доу составил около 900 метров. Тропа пересекла приток Западной Гумисты [], и около урочища Доуляка превратилась в более-менее пригодную для езды дорожку. Мы наконец оседлали велосипеды и покатили к морю, вниз по Западной Гумисте.

Очередной брод	К вопросу о сухости ног	Наконец-то покатили

Увидели какие-то строения, по-видимому тот самый хутор Доуляка с хозяином Иваном, про которого нам рассказывали женщины в Псху. Но ворота были закрыты, и заходить мы не стали. Дорожка — то проезжая, то нет, и скачет с левого берега на правый несчётное число раз. Кое-где проще обходить прижимы по тропинке, чем переходить туда-сюда вброд, хотя броды не выше чем по колено.

На большом открытом лугу увидали человека, отдыхающего под деревом. Оказалось, этот тот самый Иван Саджая, мимо хутора которого мы прошли. Побеседовали с ним и передали привет от женщин из Псху. Кстати, он рассказал что годом ранее тут проходил одиночный турист с велосипедом.

Западная Гумиста в верховьях	Иван Саджая рассказывает дорогу

К обеду погода снова испортилась, пару раз прошёл ливень. В один из таких ливней нас нагнали три конника, и очень заинтересовались кто мы и что мы тут, собссно, делаем, да ещё и с велосипедами (наши следы они давным-давно видели, ещё на хребте, но никак не могли понять что это за такой аккуратный груз тут проволокли). Поехали дальше вместе (скорость коня и велосипеда по той дороге — оказались сопоставимыми).

Судя по карте, от деревни Адзыбжара (Двуречье) начинается вполне проезжая для транспорта дорога, с мостами и всё такое, и мы предполагали, что к вечеру вполне можно успеть в Сухум. Но встреченные конники развеяли наши планы, сказали что дорога там тоже не ахти, и предложили у них переночевать (вернее, не у них, а у их знакомого). А мы, поглядев на дождь да на часы, с радостью приняли приглашение [].

Вечером долго пили чай и не только, беседовали о жизни в России и Абхазии, сушили сёдла и фотоаппараты, сравнивали карты местности и строили планы на будущее, катались на лошадях и делали сыр. В частности выяснилось, что более-менее приличный конь стоит столько же, сколько более-менее приличный велик (порядка $200). Так что не всё так однозначно в велосипедном мире. :-)

И наши попутчики (Алхас, Арсен, Вартан — привет!), и гостеприимный хозяин домика в Двуречье (Мушний, здравствуйте!) оказались приятнейшими и весьма образованными людьми, и спать легли мы довольно поздно.

В гостях	Наши гнилые понты	Так делают сыр	Можно пробовать

За день мы прошли и проехали около 16 км с потерей высоты примерно 1200 метров.

[04.08.2005]

С утра, выехав около 7:30, поехали дальше вместе с конниками вниз по Западной Гумисте. Много бродов, самый непростой из которых [] — через речку Чедым (левый приток Западной Гумисты, после которого река становится намного полноводнее).

Дальше бродов уже не было, но было два добротных железных моста ([] и []), и дорога стала вполне проезжей (это были первые мосты после моста через Бзыбь двое суток назад).

Между мостами расположена Сухумская ГЭС []. Эта ГЭС — очень интересное гидротехническое сооружение: между Восточной Гумистой, текущей за соседним хребтом, и Западной Гумистой, вдоль которой ехали мы — перепад высоты 400 метров, и сквозь хребет пробито несколько туннелей, по которым вода спускается из одной реки в другую, и эта вода крутит турбины ГЭС. В настоящее время эта ГЭС не эксплуатируется, хотя вся «начинка» — вроде как жива.

Всадники на марше	Здание СухумГЭС

За ГЭС нам потребовался неотложный ремонт — одна из лошадей расковалась, пришлось подковывать в полевых условиях.

В целом, никто никуда не спешит	Подковывание на коленке	Даже коню смешно	Жеребёнок

Вскоре расстались с нашими друзьями, мы поехали по дороге в Сухум, а они напрямик в Гудауту. В какой-то момент, не заметив размыв на дороге, я чуть не свалился с обрыва в реку, вернее чуть-чуть свалился, но Шварц меня вытащил.

Дорога стала совсем нормальной, чисто щебёнка. В Ахалшени заезжать не стали (уже начали вовсю спешить) и поехали в Шрому, путь к которой преграждала Восточная Гумиста. Местные жители предупреждали нас, что Восточная Гумиста намного быстрее и полноводнее Западной, и что брод через неё довольно проблематичен. Также было известно, что длинный бетонный мост, обозначенный на карте, смыт рекой.

Не заезжая, миновали лежащую у слияния Западной и Восточной Гумисты древнюю православную святыню Каманы, где находится монастырь. Посмотрели мост. Да, действительно смыт...

Подъехали к броду []. Да, река и впрямь мощна, а вода в ней (в отличие от Западной) — мутная, и оценить где разумнее переходить вброд проблематично. Сначала хотели подождать — вдруг кто-нибудь проедет в попутном направлении, но потом решили сами перейти. Решили что где идёт дорога — самое разумное место для переправы. На случай вот таких стремноватых бродов у нас была с собой верёвка, 30 метров 6-ки. Организовали точку страховки (через велосипед с наступанием на оный, потому как больше ничего на берегу не было такого, за что бы можно было зацепиться).

Дробильный механизм около Каман	Готовимся к переправе

Шварц поначалу отказывался от страховки, типа «какая фигня, и так перейду», но всё-таки сдался перед моими доводами. Я привязал верёвку к нему, а его — к велосипеду, и он уныло побрёл. Основная стремнина — на дальнем (от нас) берегу, и там Шварца почти смыло, но он выстоял и вел не бросил. С трудом выбрался на берег, верёвки хватило тык впритык. Потом, кстати, очень радовался, что был пристрахован.

Потом Шварц организовал точку страховки уже на том берегу (там много деревьев), и пошёл я... Дошёл до середины, и тут слышу урчание мотора. Так и есть: УАЗик в попутном направлении. Отполз я обратно, и напросился на перевозку.

Оказалось, едут священники из Каман. Реально, человек в подряснике до пят — заправски, как на 4x4 трофи-рейде, включает передачи/дифференциалы. Я втиснулся в кабину, а велик прицепил сзади на запаску. Священники рассказали как вчера такой УАЗик застрял в реке, и пассажиры линяли через крышу. Но мы смело въехали в речку и с Божьей помощью переехали. Правда, у меня в реке с велика смыло фляжку и карту, которые я забыл снять, но это мелочи.

А ещё священники рассказали, что на разрушенном мосту — наведена переправа для людей, типа натянут трос на двух блоках, а на нём люлька. Человек садится в люльку и сам себя перетаскивает. Эх, жаль, мы про это заранее не знали, а рассматривая мост издалека — не заметили такую необычную переправу.

На том берегу перекусили, встретили два встречных УАЗика, в которых ехали наши земляки из Санкт-Петербурга, и поехали в Шрому.

УАЗику всё нипочём

В Шроме начался асфальт, по которому мы бодренько съехали в Сухум (где нас, кстати, остановили ГАИ-шники, просто на поболтать), у вокзала [] загрузились в маршрутку (оба велика влезли за задние сиденья «Газели») — очень неохота было вкручивать до Гагры по шоссе — и вернулись домой, в Старую Гагру.

Начало асфальта	Обелиск в Шроме	Ещё один обелиск

За день проехали около 50 километров, из которых 12 асфальта.

Всего за поход прошли-проехали около 115 км, из которых примерно 25 км асфальта, 65 км проезжих грунтовок и 25 км горных пешеходных троп. Да, это более чем немного, зато эти километрики оказались очень насыщенными. :-)

Ну вот, собственно, и всё.

Ан нет, не всё — в Гагре продолжили пижонский отдых — море / пляж / чача / вино / девушки и проч. :-)

Хочется сказать «спасибо»!

Форуму на сайте www.abhazia.com и лично Юрию Соловьёву — за ценные советы по району.

Наде Фёдоровой — за палатку, даденную нам на поход.

Володе Сабурову и Саше Кутищеву — за GPS, даденный нам на поход.

Всем-всем-всем встреченным нами жителям Абхазии — за гостеприимство, доброту и искренность намерений.

Ну и самой Абхазии — за то что там так хорошо. :-)

Выводы.

1. В Абхазии по-прежнему очень душевно.

2. На конях по горам — пошустрее будет чем на великах. :-)

Кое-какие дополнительные материалы.

1. Все мои фотографии из этого похода (в виде таких же масюсеньких превьюшек, в том числе и не вошедшие в этот рассказ).

2. Все фотографии Ильи Шварца из этого похода (в виде таких же масюсеньких превьюшек, в том числе и не вошедшие в этот рассказ).

3. GPS-данные из этого похода (трек и файлы с ключевыми точками; архив 100 kb; не забудьте прочитать файл read_me.txt, имеющийся в этом архиве).

4. Топографические карты Абхазии (масштаб 1:100000) с привязками к ним; в этом походе использовались листы K-37-022, K-37-034, K-37-035.

5. «Псху» — описание окрестностей Псху со спортивно-туристской точки зрения (глава из книги Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии», М., «Физкультура и спорт», 1981). Также эта книга (вся книга одной страницей весом 440 Kb) есть вот тут.

6. «В Псху и к Чёрному морю» — ещё одно описание окрестностей Псху со спортивно-туристской точки зрения (глава из книги В. Арсенина, Н. Бондарева, Э. Сергиевского «Горные путешествия по Западному Кавказу», М., «Физкультура и спорт», 1976). Также эта книга (вся книга одной страницей весом 650 Kb) есть вот тут.

7. Е. Е. Холодовский, «По горной Абхазии» (М.-Л., «Физкультура и спорт», 1931) — описание окрестностей Псху, особо любопытное из-за года издания книги.

8. Зинаида Рихтер, «В солнечной Абхазии и Хевсуретии» (М.-Л., «Физкультура и туризм», 1930) — описание жизни в Абхазии, особо интересное из-за пола автора и года издания книги.

9. Список книг о путешествиях по Западному Кавказу (часть книг из этого списка была упомянута в списке выше).

10. «Псху. Затерянный рай» — любопытный очерк А. Лебедевой.

11. Сайт www.abhazia.com и форум на оном — много информации о жизни в Абхазии, в том числе и об активном туризме там.

12. Краткий рассказ Владимира Петрова о совершённом в 2003 году пешем путешествии (тем же маршрутом, что и данное повествование).

13. «По следам Сандро из Чегема» — рассказ Павла Косенко о пешем путешествии в тех краях, совершённом в сентябре 2005 года.

14. Рассказ Дмитрия Булавинова о велопоходе по Абхазии в октябре 2002 года.

15. А вот тут мы поможем поисковикам индексировать данную страничку :-) :
    Абхазия, Апсны, Страна Души, Рица, Лашипсе, Авадхара, Ауадхара, Анчхо, Анчха, Пыв, Агурипста, Бовю, Бавю, Санчара, Битага, Бетага, Рикза, Серебряное, Решава, Решевие, Доуляка, Гумиста, Адзыбжара, Двуречье, Ахалшени, Каман, Каманы, Шрома.

--
Дмитрий Булавинов

У вас есть вопросы, замечания, уточнения, пожелания, комментарии?
Свяжитесь со мной!